Eugene писав: при всех выключенных потребителях снимаешь клему с аккума и подключаешь амперметр последовательно в цепь:один щуп на клему,которую снял,а второй на аккум...смотришь на цифр
Машина простояла неделю в гараже и вот вы приходите к своему железному коню, поворачиваете ключ в замке зажигания и вместо того, чтобы движок бодренько завелся, стартер с кряхтеньем делает один оборот и умирает под щелчки втягивающего реле. Вот незадача! А ведь аккумулятор исправный и стартер тоже. Что же высосало жизненные силы из батареи? А вот это мы сейчас и узнаем.
Что нам надо? Тестер с максимальным пределом измерения постоянного тока 10-20 А и ключ на 10, чтобы открутить клемму аккумулятора.
Одну клемму втыкаем в СОМ, для другой обычно сделано отдельное гнездо для измерения большого тока. На этом тестере так же. Обратите внимание на положение переключателя. Оно означает, что выставлен предел 20 А, ток постоянный. У более дешевых тестеров обычно максимальный ток 10 А. Этого достаточно. С меньшим током тестеры лучше для измерения не использовать.
Теперь о методе измерения:
Ослабляем гайку на клемме и снимаем клемму с аккумулятора. Далее один шуп цепляем за снятую клемму, другой на вывод аккумулятора. Смотрим, какой показывает ток. Машину можно поставить на сигналку, чтобы симулировать режим хранения. Чтобы сигналка не орала на открытый капот, нажимаем кнопку концевика. Смотрим, что намерили:
Да, нехилый ток получился! При исправных системах и отключенных "ненужных" потребителях максимальный ток должен быть 30-40 мА (0,03-0,04 А). А у нас целых полампера! С таким током утечки аккумулятор разрядится за пару недель, а если "несвежий", еще быстрее.
Заглядываю в салон. Точно, светится панель мафона. На многих "головах" есть функция отключения индикации. Нажимаю кнопку (если этой функции нет, можно просто снять панель).
Смотрим на тестер:
0,13 А - тоже много. Это раза в 4 больше, чем должно быть. Значит что-то еще "поедает электричество". Все выключено, а ток большой. Что это может быть? У меня сразу под подозрение попадает блок доводчика, установленный мною самостоятельно. Монтаж добросовестный, халтуры быть не может. НО! Доводчик имеет функцию памяти положения стекла до поставки на сигналку. Значит на него постоянно подается напряжение.
Проверяю гипотезу, выдергиваю предохранитель, через какой подается напряжение на стеклоподъемники и блок доводчика:
Смотрим что у нас получилось:
20 мА. Вот это то, что нужно. С таким потребляемым током можно и месяц не заводить машину и старт двигателя будет нормальным (естественно, при исправном аккумуляторе).
Что делать в моем случае? Я машиной пользуюсь практически каждый день, лишняя сотня миллиампер не успеют за несколько дней простоя разрядить свежую батарею. Ставлю предохранитель на место, но помню, если мне надо будет оставить машину без движения на длительный срок, надо не забыть отключить блок-вампир.
Теперь о том, что может быть потребителем повышенного тока? Разные нештатные электронные блоки, неправильно подключенные усилители, магнитолы, активные антенны. Может быть утечка из-за неисправной проводки и переключателей. Та жижа, которой поливают дороги зимой тоже может работать в качестве токопроводящего электролита.
Метод поиска - подключение тестера как описано и отключение поочередно цепей. Большинство цепей отключаются вытаскиванием соответствующего предохранителя в монтажном блоке.
Если есть сомнения в своей компетентности при общение с тестером, то это можно сделать в точке продажи аккумуляторов. При выписывании гарантии проверяют работу всех цепей на утечку. Так же можно приехать и все замерять за 20-50 грн.
