VWbus.club

Доброе время суток!!!
Мой "танчик" T4 2001 ABL 220 000тыс км стал себя вести не подобающим образом. При пуске холодного двигателя без подсососа плавают обороты как говорят еще в народе двигатель троит. С "подсосом" такого ярко выраженного явления не наблюдается. Как только движка немного поработает и прогреется это непрятное явление пропадает. Горячий двигатель работает ровно и пускается без проблем. Что это может быть???
Мне почему то кажеться что у меня не все свечи накала работают так как надо. Что скажите?

PS Все не могу решиться на каком масле далее эксплатировать авто на Mobil или Castrol. О возможной подделке можно не заикаться все равно буду брать в Финляндии, благо под боком. Есть соображения и рекомендации подскажите.

Огромное заранние СпАсИбО!!

Как пить дать свечи мосх тебе парят, а чтобы выбрать масло правильно, сначала его с картошечкой в мундирах нужно опробывать, если не горчит, значит гут

Свечи можно проверить не снимая? Например на сопротивление.

Так можно не удачно попробывать и капиталку потом сделать
А залил я все-таки Castrol Magnatec 10w-40B3 for Desel engine.

TaH4uk-T4 писав:Свечи можно проверить не снимая?

Можно,но 100% гарантии что все работают одинаково-нет.Сопротивлением проверяется только рабочая она или нет, а как она греет-не проверишь

Залезаеш под машину и там на колодке коммутируются свечи, отсоединяеш каждую по отдельности и через мощный амперметр подключаеш на плюсовую клему аккума, если ток потребления в пределах +/-5% то тады всё гуд, если обрыв то на замену, но менять лутше весь комплект гамузом, или подбирать из б/у по току потребления.

P.s. если нет амперметра то визуально можно проверить подавая на свечу плюс через мощную галогеновую лампу с фары, при обрыве она не загорится, а при подкорачивании свечи (когда спираль внутри неё не обгорает, а одним или несколькими витками замыкает на корпус) лампа будет гореть ярче чем на нормальной свече.

Добрый день!

Дело было как вы и сказали и в свечках накала. Снял с 4 -ого цилинда свечу, провер мертвяк! Еле еле снял свечу с 3-ого цилиндра тоже мертвяк. Купил 2 свечи поменял, поставил BERU по 400 рублей шт такие какие и стояли. С остальными решил не замарачиваться так как минимум одна из них рабочая, проверял лампочкой. В мороз танчик стал заводиться.
С помощью накидного, рожкового и торцевого с голловкой это можно еще как-то снять 2 свечки. НО только УМА не приложу как можно выкрутить с 1-ого и 2-ого цилиндра свечи накала??? Какие же нужно иметь детские руки чтоб туда залезть или спец ключи. Народ расскажите как вы это делаете? Дижка TD 1,9 ABL.

Спасибо всем!

TaH4uk-T4 писав:Добрый день!

Какие же нужно иметь детские руки чтоб туда залезть или спец ключи. Народ расскажите как вы это делаете? Дижка TD 1,9 ABL.

Спасибо всем!

День добрый! я неделю назад себе менял на такой же движок... менял все, потому что когда проверил работала одна свеча, через два дня когда заказал свечи а потом начали снимать и еще раз проверять, уже не одной рабочей не оказалось!
меняли так... снимали решетку и вынимали в перед радиатор. потом после того как отсоеденили провода, ключем на 8, отпускали свечи накидным ключём и уже потом потихоньку руками выкручивали.... заняло около 2 часов!!!!! но все работает!!!!!

Всем привет!
Принимайте новенького,
AAB 2.4 1994 пас.8 мест На холостих работает нормально,слегонца давиш на педаль газа начинает подтраивать,газку прибавить обороты виравниваются,подскажите вчем причина,заранее благодарен.
AAB 2.4 1994 8мес пас.
Игорь.

Sharagov
вам сюда viewtopic.php?f=25&t=385

Всем здорова!
Подскажите в чем проблема,двигло 2.4 1994г.ААВ.на холостых работает нормально,давиш на гашетку слегонца держа обороты
двигатель начинает подтраивать,даешь побольше оборотов начинает набирать нормально оборотов,форсунки на :ДАЛАРЕ:реставрировали,
; диагноз что из-под штока дросельной заслонки подсос воздуха.
Кто что подскажет!

2.4 1994 ААВ Игорь.

bumer писав:

TaH4uk-T4 писав:Добрый день!

Какие же нужно иметь детские руки чтоб туда залезть или спец ключи. Народ расскажите как вы это делаете? Дижка TD 1,9 ABL.

Спасибо всем!

День добрый! я неделю назад себе менял на такой же движок... менял все, потому что когда проверил работала одна свеча, через два дня когда заказал свечи а потом начали снимать и еще раз проверять, уже не одной рабочей не оказалось!
меняли так... снимали решетку и вынимали в перед радиатор. потом после того как отсоеденили провода, ключем на 8, отпускали свечи накидным ключём и уже потом потихоньку руками выкручивали.... заняло около 2 часов!!!!! но все работает!!!!!

Трубки на форсунки скидывал?

А теперь вернусь к изначальной преблеме. Так сказать поддергивание осталось и остается пока движка не прогреется до рабочей температуры. Пока едешь на холодном он как бы пытается дергаться резкое не равномерное ускорение. При вытащенном "подсосе" такого эфекта не наблюдается. Думаю распылитель на форсунке износился. Есть мнения?

Тросик газа регулируется на ТНВД или там как со сцеплением само регулировка?

TaH4uk-T4 писав:А теперь вернусь к изначальной преблеме. Так сказать поддергивание осталось и остается пока движка не прогреется до рабочей температуры. Пока едешь на холодном он как бы пытается дергаться резкое не равномерное ускорение. При вытащенном "подсосе" такого эфекта не наблюдается. Думаю распылитель на форсунке износился. Есть мнения?

Тросик газа регулируется на ТНВД или там как со сцеплением само регулировка?

У мя похоже така ж ерунда. Замена свечь не дала еффекту. Люди опытные (Сережа с Теремков) сказали , что льеть один форсунка. Правда назвать какой не смог - грить руки есть, выяснишь на досуге :)...

Bozya писав:Как пить дать свечи мосх тебе парят, а чтобы выбрать масло правильно, сначала его с картошечкой в мундирах нужно опробывать, если не горчит, значит гут

Свечи накала помогают при пуску двигателя и всё, дальше они не работают, а двигатель может троить если есть подсос воздуха, а когда движок нагревается детали Расширяются , и подсос уходит двигатель начинает работать нормально.

Вобщем вторым этапом я сделаю проверку распылителей.

с распылителем оч похоже на правду

Bozya писав:Залезаеш под машину и там на колодке коммутируются свечи, отсоединяеш каждую по отдельности и через мощный амперметр подключаеш на плюсовую клему аккума, если ток потребления в пределах +/-5% то тады всё гуд, если обрыв то на замену, но менять лутше весь комплект гамузом, или подбирать из б/у по току потребления.

P.s. если нет амперметра то визуально можно проверить подавая на свечу плюс через мощную галогеновую лампу с фары, при обрыве она не загорится, а при подкорачивании свечи (когда спираль внутри неё не обгорает, а одним или несколькими витками замыкает на корпус) лампа будет гореть ярче чем на нормальной свече.

Смею добавить батенька что апмерметр подкючается последовательно а не
паралельно(как вольтметр)
С ув.Гена.

Гена млять, тебе что скучно живётся? Если у тебя с зеньками не в поряде то специально для тебя выделяю жирным шрифтом:

отсоединяеш каждую по отдельности и через мощный амперметр подключаеш на плюсовую клему аккума

Гена писав:если нет амперметра то визуально можно проверить подавая на свечу плюс через мощную галогеновую лампу с фары

когда я пишу свои посты то стараюсь продумать каждое слово, дабы не ввести в ступор того кому это будет полезно

Bozya!!!
Развивай дальше тему.
1.А что нельзя разве использовать бросовый амперметр(газон москвич и т.д.) через шунт?
поставить его 1 раз(та же липучка) чем ковыряться под капотом?
С ув.Гена.

Гена лично я особого смысла я в этом не вижу, во первых дабы вкорячить газоновский или москвичёвский амперметр то нужно ещё покумекать куда его втулить, иначе колхозно получится. Во вторых если ставить один амперметр то он показывает общий ток потребления свечей, и только по его изменению можно судить о том сколько свечей на данный момент работает, и если оказывается что ток уменьшился на 7-10А то сгорела одна свеча, и дабы найти какая именно ты всёодно лезеш под капот и проделываешь выше описанную мною операцию
Некоторые умники пытаются ставить контрольные светодиоды паралельно свечам накала, но светятся они практически всегда, кроме случаев обрыва, когда на свечу совсем не подаётся напряжение.
Если в цепь свечи ставить шунт, а паралельно ему подключать светодиодик то прикинь какие это может вызвать последствия. Потребление одной свечи при номинальном разогреве составляет порядка 10А, при том что к ней нужно приложить 12В. Значит исходя из закона Ома её сопротивление равно 1,2Ом (в практике от 1,2 до 1,5 Ом). Для того чтобы зажёгся красненький светодиод нужно обеспечить разность потенциалов между его катодом и анодом порядка 1,5В(для зелёных, синих и белых оно ещё больше). Т.е. при токе в цепи свечи накала в 10А сопротивление шунта для зажигания светодиода должно быть 0,15 Ом, на которых в свою очередь будет обеспечиваться падение напряжения 1,5В. Так как напряжение АКБ у нас постоянно и равно 12В, и оно же приложено к цепи питания свечи накала, в которой 1,5В должно упасть на шунте дабы загорелся светодиодный индикатор её работоспособности, то к самой свече накала уже будет приложено напряжение 12-1,5=10,5В что в свою очередь приведёт к элементарному недогреву воздуха в цилиндре, и к затруднённому пуску в холодную погоду. При этом всём если 1,5В это всего лиш порядка 12% от 12В, то нагрев уменьшится отнюдь не на 12%, так как температурная зависимость от приложенного к свече напряжения не является линейной зависимостью. Если в TDIшные моторы с плохим подогревом запустить проще, там даже с двумя нерабочими свечами они заводятся, то для форкамерника недогрев это просто катастрофа
Так вот теперь скажи мне уважаемый Генадий, нахрена мне нужен такой геморой???