ТНВД хапанул воздуха

[vetcom]

Я от старшего поколения слышал: Что не в коем случае нельзя что бы в дизеле кончелась солярка, если хапанет воздуха, прийдеться всю систему прогонять.
После ДТП, пытались запустить движок, в трубке прозрачной, которая идет к топливному насосу, показались бульбашки воздуха. Вопрос...у меня тот случай?
(Если что неправильного написал поправте).
1. Как прогоняеться система?
2. Движком прогнать не получиться?

[Batman]

Любопытно. На моем опыте, заканчивалась соляра на движке ААВ. Ничего, залил, погонял несколько (2-4) раз секунд по 5-10 и порядок, можно ехать дальше.

[genius]

Эт на старых Мерсах так было,а у нас всё проще,поганял,завёл и в путь

[vetcom]

Эт на старых Мерсах так было,а у нас всё проще,поганял,завёл и в путь

Тоесть за соляру можно не беспокоиться!!!!!
Спасибки....

[einar]

Мне топливный фильтр меняли на сто, сняли старый, поставили новый и минуты 2-3 выгоняли стартером воздух

[igvistar]

vetcom
Пузырьки воздуха в прозрачной трубке означают, что где-то есть подсос воздуха. Проверь все соединения! В норме попавший в систему воздух (при замене фильтра, например) должен выгнаться через обратку. У меня была повреждена эта самая прозрачная трубка и я долго не мог найти откуда воздух сосёт. Пока случайно не пошевелил её при работающем двигателе и увидел, как по ней в этот момент побежали пузырьки.Трещинка была возле самого штуцера на ТНВД.

[vetcom]

Мне топливный фильтр меняли на сто, сняли старый, поставили новый и минуты 2-3 выгоняли стартером воздух

Вопрос не по теме! что бы прогнать систему 2-3 минуты, нада хорошый акумулятор. У меня еще немецкий, его почти нет. Хватит нового акума на вот эту прокрутку или есть другой способ подать электричество на систему?
Пи.Си. имееться переобразователь автомобильный с 220 на 12-15 В. Он подойдет? (не хочеться еще проводку менять)))))

[Parovoz]

вчера меняли фильтр топливный на СТО, так мне насосом обычным савдеповским закачали топливо в фильтр и дрыг с пол тыка, как обычно, запустился.
Насос у них переделан, слегка, на всасывание,в нем выброшен обратный клапан и манжеты перевернуты. 2-3качка и фильтр полный. Может это Вам поможет

[Batman]

vetcom Зачем менять проводку? Все делается на штатной. Чтобы прокрутить стартер, нужна сила АКБ или пускового устройства (мощный трансформатор с такими же диодами) для автомобилей на 12В. На крайняк можно поставить АКБ на зарядку, погонять (чем дольше тем лучше, но бЭз фанатизьму) немного и пробовать крутить, причем рекомендуется зарядное отсоединять, но я обычно не отсоединяю, всеж какойто дополнительный источник мощности.
А что такое

имееться переобразователь автомобильный с 220 на 12-15 В

- , надо как минимум знать его назначение и параметры
Parovoz Это что за насос такой? Интересно... типа КамАЗовского ручного для подкачки топлива? Подключали на шланги между баком и фильтром?

[Parovoz]

Не! Насос обычный ручной, у меня в Жигулях старых такой,и в Москвиче был такой,ну самый обычный, вертикальный.Надеюсь понятно пояснил? Если нет завтро могу скинуть фото

Добавлено 14 ноя 2012, 11:27

пишу с телефона, на работе. Нет возможности выставить фото.

[wigwam]

Нужно проверить геметичность в обратном клапане (если фильтр такой стоИт). Скорее всего при ДТП она нарушилась, оттуда и подсос. Аккума должно хватить закачать.

[Batman]

Parovoz А, я понял. Тот что воздухом шины подкачивать . Ну так бы и писал, что шинный...

[vetcom]

vetcom Зачем менять проводку? Все делается на штатной. Чтобы прокрутить стартер, нужна сила АКБ или пускового устройства (мощный трансформатор с такими же диодами) для автомобилей на 12В. На крайняк можно поставить АКБ на зарядку, погонять (чем дольше тем лучше, но бЭз фанатизьму) немного и пробовать крутить, причем рекомендуется зарядное отсоединять, но я обычно не отсоединяю, всеж какойто дополнительный источник мощности.
А что такое

имееться переобразователь автомобильный с 220 на 12-15 В

- , надо как минимум знать его назначение и параметры

Переобразователь приехал с Германии...
Трансформатора у меня нет....поставить АКБ на зарядку, это кто таким занимается? в какой отрасли искать ?

[Parovoz]

Parovoz А, я понял. Тот что воздухом шины подкачивать . Ну так бы и писал, что шинный...

Ну да, шинный! для меня это было очевидно!
По теме: сам корпус фильтра целый? Следов топлива ни где не видно?

[vetcom]

По теме: сам корпус фильтра целый? Следов топлива ни где не видно?

Нет, топлива нигде нет, но был шланг чуть стянут с топливного...может и он виноват, теперь вопрос постал как зарядить акум что бы воздух выгнать....

[Batman]

Ну по поводу зарядки АКБ долго описывать, да и как по Фен-Шую я и сам толком не знаю. Думаю тут Гугиль может помочь. Вот что я нагуглил
Обслуживание аккумуляторной батареи (источник, 4пост):
[spoiler]Необходимый инструмент
1. Термометр
2. Ареометр
3. Стеклянная трубка
4. Резиновая груша
5. Зарядное устройство


Внимание!!!
1. Через каждые 15 000 км пробега проверяйте уровень и плотность электролита.
2. Регулярно очищайте аккумуляторную батарею от пыли и грязи. Если на корпусе появились трещины или вспучивание верхней крышки, замените аккумуляторную батарею.
3. Электролит должен быть прозрачным. Бурый оттенок свидетельствует об осыпании активной массы пластин — следовательно, нужно менять батарею.
4. При эксплуатации уровень электролита постепенно снижается из-за испарения воды, входящей в его состав. Для восстановления уровня доливайте в батарею только дистиллированную воду.
5. При проверке плотности будьте осторожны: в состав электролита входит серная кислота! Капли электролита, попавшие на детали автомобиля или на открытые участки тела, немедленно промойте большим количеством воды.


1. Отверните шесть пробок на крышке. 2. Определите уровень электролита в батарее: - Если у батареи полупрозрачный корпус, уровень электролита определяют визуально: он должен находиться между метками “MIN” и “MAX” на боковой поверхности батареи.
- Если у батареи корпус непрозрачный при помощи стекляной трубки. Вставьте трубку в отверстие первой банки до упора в предохранительную сетку, зажмите трубку пальцем, выньте трубку.
Уровень электролита должен составлять 10–15 мм. Слейте электролит обратно в банку.
3. Таким же образом проверьте уровень в остальных банках аккумуляторной батареи. Если в какой-либо из банок уровень меньше, долейте в них дистиллированную воду до рекомендуемого уровня (отметка “MIN” или 10–15 мм по уровню в трубке).
4. После заливки измерять плотность электролита можно только через два часа: вода должна перемешаться с электролитом. Для проверки плотности вставьте ареометр в отверстие до упора в предохранительную сетку и засосите электролит с помощью груши, чтобы поплавок ареометра всплыл.
5. Деление на поплавке, находящееся на уровне электролита, показывает его плотность, которая должна составлять 1,28 г/см3 для умеренного климата (при температуре электролита 25°С, . Плотность зависит от температуры электролита, поэтому вносите в результат измерений поправку . По этому показателю можно судить о степени разряда батареи Если плотность ниже указанной или отличается в банках более чем на 0,02 г/см3, надо подзарядить аккумулятор.
6. Слейте электролит из ареометра в банку аккумуляторной батареи.
7. Подсоедините провода зарядного устройства к клеммам батареи, соблюдая полярность, затем включите зарядное устройство.
8. Установите зарядный ток, равный 0,1 емкости батареи (для батареи емкостью 55 А·ч – 5,5 А; для батареи емкостью 65 А·ч – 6,5 А·ч и т.д.). Во время зарядки периодически корректируйте величину зарядного тока.
9. Во время зарядки регулярно проверяйте температуру и плотность электролита. Если температура электролита превысит 40°С, уменьшите зарядный ток наполовину либо прервите зарядку и дайте электролиту остыть до 27°С.
10. Если в течение двух часов плотность не меняется и началось бурное “кипение” электролита, значит батарея полностью заряжена. Сначала выключите зарядное устройство, затем отсоедините провода от клемм батареи.
11. Замерьте плотность электролита во всех банках. Если она больше нормы, отсосите резиновой грушей часть электролита из банки и долейте такой же объем дистиллированной воды. Если плотность электролита меньше нормы, откачайте ареометром часть электролита и долейте столько же электролита плотностью 1,40 г/см3 . После этого вновь подключите зарядное устройство и заряжайте батарею в течение 30 мин. Снова измерьте плотность электролита и при необходимости доведите ее до нормы, как указано выше.

Условия работы АКБ.
Стартерная аккумуляторная батарея при движении автомобиля работает в режиме чередования циклов разрядов и зарядов (в режиме циклирования). Разряд батареи происходит при запуске стартера на обмотки возбуждения электрогенератора и на другое включенное электрооборудование. Заряд же, как известно, обеспечивается генератором. Время заряда и разряда изменяется случайным образом в зависимости от скорости автомобиля, дорожных условий и температуры окружающей среды Время разряда в одном цикле колеблется от 2 до 20 секунд, а время заряда - от 0,1 до 20 минут. В результате циклирования величина зарядного тока может существенно превышать его среднее значение. Сила тока зарядки является разностью сил тока генератора и включенных потребителей электроэнергии. Для того чтобы заряженность АКБ оставалась неизменной, во время заряда батареи ей должно быть "выдано" количество электричества, равное израсходованному во время разряда в предыдущем цикле. Если зарядный ток будет больше требуемого по данному условию, аккумулятор будет подзаряжаться, если нет - разряжаться. Следовательно, в процессе эксплуатации АКБ происходит непрерывное изменение ее степени заряженности около некоторого установившегося среднего значения.

В летнее время, когда включено меньше потребителей энергии, степень заряженности будет самой высокой. Опытом установлено, что при соблюдении правил эксплуатации стартерные АКБ в среднем около 80% времени имеют степень заряженности 75-100%, 15% времени - 50-70% и лишь в течение 5% времени степень заряженности может падать до 5%.

Систематический недозаряд АКБ ведет к снижению ее срока службы. Таким образом, уменьшение степени заряженности аккумулятора рано или поздно заставляет прибегать к необходимости восстановления ее заряда. Делать это необходимо, по крайней мере, 1-2 раза в год (а то и чаще, если АКБ преклонного возраста). Ниже вы найдете информацию о том, каким способом лучше всего заряжать АКБ и какой тип зарядного устройства (ЗУ) выбрать.

Методы зарядки АКБ

Существуют два классических метода заряда: током постоянной силы и при постоянном напряжении.

Метод заряда током постоянной силы. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом - 1/10 Ср (где Ср - номинальная емкость АКБ) Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.

К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры. Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.

Метод заряда при постоянном напряжении. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости Недостаток метода - значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.

Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля Обычно напряжение источника равно 14,4-15 В.

Есть и неклассические способы.

Форсированный метод заряда. Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. При повышении температуры заряд прекращают. Недостаток - сокращение срока службы аккумулятора.

Метод подзаряда малым током. Величина тока от 0,03 А до 0,5 А. Используется для компенсации тока саморазряда и поддержания АКБ в заряженном состоянии, также для восстановления ее емкости в тренировочном цикле.

Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом данный метод не требует какого-либо контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необслуживаемые батареи следует заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение (стабилизацию) зарядного напряжения 14,5-14,8 В.

Проверка состояния АКБ

Простейшая проверка заключается в измерении напряжения АКБ при неработающем двигателе и измерении плотности электролита. При этом можно руководствоваться следующей таблицей.

Таблица показателей напряжения, состояния и плотности электролита в АКБ

Состояние АКБ

Полностью заряжена АКБ
1,27-1,29 Плотность электролита, г/см3
12,3-12,9 Напряжение, В

Заряжена на 70% АКБ
1,23-1,25 Плотность электролита, г/см3
12,0-12,1 Напряжение, В

Заряжена на 50% АКБ
1,16-1,18 Плотность электролита, г/см3
11,8-12,0 Напряжение, В

Разряжена АКБ
1,11-1,13 Плотность электролита, г/см3
11,88 Напряжение, В

Наиболее информативная - проверка нагрузочной вилкой. Например, при токе 100 А в течение 5-7 секунд напряжение не должно быть ниже 10,5В.[/spoiler]
Ну а лично я делаю так.
1. Подсоединяю зарядное устройство (ЗУ), регулятор тока зарядки ставлю на минимум и включаю.
2. Выставляю ток около 5-6 Ампер на АКБ 74А/ч. Ну и слежу за процессом, периодически поглядывая на показания амперметра, чтобы они были в нужных пределах.
3. Если начал кипеть электролит в банках или просто через 0,5-1час процесса зарядки, уменьшаю ток зарядки гдето до 3-2 Ампер, и так заряжаю пока не надоест (до 24 часов).
4. Обесточиваю ЗУ, отсоединяю от клем АКБ провода, и наслаждаюсь заряженым АКБ.
Конечно в идеале, если давно не проверялись уровень и плотность электролита, то их проверить перед зарядкой и после.
vetcom тебе в любом случае рекомендую приобрести ЗУ, а лучше все то, что указано в начале под спойлером. Причем функционал и выбор ЗУ очень велик. Лично я использую простое, самодельное, переделанное из старого компьютерного блока питания (БП).
И вот еще чувачек интересно расказывает http://www.youtube.com/watch?feature=en ... hssF4&NR=1 , да там похожего много http://www.youtube.com/watch?v=yThS-UrR ... re=related , можешь еще посмотреть чего подобного...
И, к стати, на зиму плохой АКБ = много при заводке, особенно в утренние мороззззы...

[RaRa]

Вечер добрый !!! Я переносил топливный фильтр в подкапотное пространство ,по окончанию процедуры заметил подсос воздуха (пузырьки в прозрачной трубке подачи топлива- переодически ) причина в обратном клапане на топ/фильтре . Чего хочу спросить : чем опасен для тнвд и форсунок этот воздух ??? Проконсультируйте...

Добавлено 15 ноя 2012, 23:32

Отвечу сам себе !!! ( никто не помогает ) .

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.
Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца - это плунжер, а иголка - распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера - всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо,то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.
Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух - газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.
Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль? http://info.auto.ru/audi/faq/article/3248.html

[Eugene]

vetcom
Ну ты завелся?)

[vetcom]

vetcom
Ну ты завелся?)

Нет. Пока не пробывал. Жду денег со страховой. А там буду приводить своего бубусика в чувства. Пока прискорбно отдыхает в гараже.
Спасибо форумчанам за полезную информацию.
RaRa очень интересную тему поднял.

[igvistar]

vetcom
У меня ещё до начала осени тоже был аккум, который был в бусе при покупке. Хоть и Бош силвер , но 2004года . Тоже бывало завестись не мог. На такой случай у меня есть зарядное устройство-полуавтомат. Питерское какое-то... Доволен им на все 100! Есть там предпусковой режим, это когда аккум совсем сдох, даёшь ему этим устройством "дохнуть" минут 10-15 (в инструкции пишут до 30мин) и заводишься не отсоединяя от аккума. Поспрашивай у друзей-знакомых, мож у кого есть пуско-зарядное, попробуешь завестись!